先日、「ボストン美術館展」に行って参りました。

名古屋では「名古屋ボストン美術館、アメリカ/ボストン美術館のボストン美術館の姉妹館で開催されています。
大きな美術館ではないので、前期/後期の2回に分けて開催されています。

東京、国立博物館での開催を終えての開催ですので、既にご覧になった方も多いかと思います。

このボストン美術館展....、「かつて海を渡った幻の国宝が一堂に里帰り」なんてキャッチコピーが付けられているのを見掛けたのですが...、(未だ私は半分しか観ていないのですが)まさにその通りではないかと思います。
何もかも...、素晴らしい。そもそも、何万点と所有しているボストン美術館の日本美術コレクションの中で選りすぐられた作品が、今回展示されているとのことです(本当に日本あれば国宝級...、もしくは重文級ってところかもしれません)。

時間を掛けてゆっくりと観ていても、退屈しない...、好きとか、嫌いと言う前に、勝手にその存在感が飛び込んで来るようなのです。


このボストン美術館展なんですが、数百年にわたる日本絵画を傑作を同時に観ることが出来ると言う点でも、私にとってはとても興味深い内容でもありました。


例えば、室町時代より明治時代までの間、権力者に使えた「ご用絵師」としての狩野派の作品...、そして、宗達や曾我蕭白、伊藤若冲のような画派に属さない絵師の作品...、これらを同時に観ることが出来るのです。

ここ数年、日本絵画を観ていて、狩野派や土佐派のような権力者に使えた画派と画派に属さない絵師たちのイメージが、私の頭の中で、どんな型の境界をしているかは巧く捉えられないのですが、何となく分けられていたんです。

まず、画派に属した絵師の作品なんですが...、どの作品も必ずと言って気品のようなものが強く感じられるのです。隙のないくらいに画の隅々にまで気品の香りがするのです。

ボストン美術館展に出ている(伝)狩野雅楽助が描いた「麝香猫(じゃこうねこ)」を観ても、やはり、特別な品位が感じられました(この絵師...、ご大家で飼われていた猫をさんざん眼にしていたのかもしれません)。

描かれた麝香猫なんですが、こんな猫はいないだろ..、と言いたくなるくらいに「つくられている」います。可愛らしさとか、猫の画にありがちなユーモラスな空気感はありません。まるで高貴な女性を描くかのような気品と綺麗さを保った猫なのです。

そして、もうひとつ...、ついつい麝香猫に眼が奪われがちなんですが、その横に描かれている「松」にも存在感を感じるのです。この松には、気品だけではなく、その姿と形を眺めていると、霊木を想わせる趣があるのです。


そもそも、御用絵師は、将軍家、大名家、皇家、公家、寺院に使えた絵師達ですから、彼らが描く絵は、屋敷に飾るものであって、そのため、品位や格調、あるいは吉祥なるものは、欠くことの出来ないものだったのかもしれません。

狩野派の描く気品とは、代々受け継がれ、また、育まれて行く画派特有の精神が描き出すものかもしれません。何百年間をも継承され、育まれた精神...、教養や文化、英知が渾然となったインテリジェンスが感じられるのです。





一方...、このボストン美術館展の目玉でもある曾我蕭白の「雲龍図」をみてもお分かりかと思いますが...、画派に属さない絵師の画には、インテリジェンスに勝るものがある様なのです。

ただ、勝るだけではなくて、圧倒することさえもあるかもしれません。


描かれている物語や描かれた意味なるものを問わず、眼にした者の直感に訴え掛けるかのようなセンスが漲っているのです。どこから湧いて来たのか...、何を感じて描いたのか...、想像できないほどのセンスが、超絶的な巧さと相俟っているかのようなのです。

宗達派の「芥子図屏風」...、まるで極楽の中を描いたような不思議な画のようです。
金箔の中に浮かぶ芥子の画は、とても綺麗で、美しい画です。
気品も感じられます。
でも、それ以上に、不思議な感じを感じるのです。

赤い芥子の花と金箔のコントラスト、芥子の花の配置...、まるで音階が伝わって来るかのようなんですね。
こうした「感じ」は、受け継がれたものはないし、受け継がれるものでもない...、どうやら絵師特有のセンスなのです。


そして...、もうひとつ。
伊藤若冲の"じじぃ"の画(十六羅漢図)...、羅漢(悟りを開いた高僧)を描いた画とのことですが、私には、どこにでもいる"じじぃ"にしか見えません。

図録の解説には..."羅漢のグロテスクな表情や人体表現のバランスの悪さは、手本となった羅漢図にすでに写し崩れと思われる不明瞭な描写があったためと想像されるが、若冲としては緊張感が欠けた表現が見られることも確かである"と評されていましたが....、
要するに、この画は、若冲の作品としてはマイナスの要因が多い作品ってことなんでしょうか？

私は...、この"じじぃ"の画は、若冲特有の諧謔的なセンスのような気がします。
謀って描いていると思っています。

細見美術館に行くと、若冲が描いた墨画があります。
鶏を描いた墨画の中に、およそ鶏とは想えない表情...、まるでコメディアンのような表情の鶏の作品を観たことがあります。

筆遣いとか、構図のバランスとか...、技術的なことは分かりませんが、この"じじぃ"の"抜けた感じ"は、若冲自身が謀っていたように思うのです。

美しくなく、綺麗でもなく、気品も格調もない...、でも、何となく人間の匂いが感じられる。ゆっくりとした情緒のようなものが立ちこめているように感じられます。
歳を重ね、余裕をかました"じじぃ"の間合いみたいなものがあるんです。

ただ、眼にしていると...、この"じじぃ"の空気感が忍び込んで来るかのようで、実は、緊張感がないようでも、結構、神経に響いて来ます。

御用絵師の画派にはあり得ない画だと思います。

若冲の画をみると、名古屋のボストン美術館展の後期展が、ちょっと楽しみです。
白い鸚鵡を描いた「鸚鵡図」が後期展に出るからです。

「鸚鵡図」からは、"じじぃ"を描いたセンスとは全く違う...、突拍子もないセンスを感じることが出来そうです。




ここで染織に関わるお話なんですが...。

代々受け継がれた画派特有のインテリジェンス。
絵師特有のセンス。

このふたつは、相対している訳ではありませんが、端からすると全く別の視点を保っているように見える筈です。

そして、こうしたことは日本絵画だけではなくて、現在の染織作品にもよく似たことが当て嵌まるのではないと思います。

代々有職織物の制作を手掛ける俵屋は、室町時代からの御用絵師だった狩野派に近い立ち位置ではありませんか...。
有職とは、公家の儀式・祭礼・官職・位階・調度・装束など、それらの知識を指します。俵屋は、有職に関わる織物制作を代々継承する家系です。

要するに、公家、寺社の御用職人としての家系なんですね。

そもそも、西陣織は、有職の織物に始まり、茶人/趣味人/数寄者など美意識の高い愛好家を顧客に保つことで受け継がれて来た織物です。

西陣織は装飾の織物なのです。
西陣織を装束とするにしても、西陣織を飾るとしても、それは品位を伝えるものなくてはならないし、あるいは、荘厳なる美しさに満ちているものでなくてはならなし、またあるいは、格調を備えたものでなくてはならない...、もしかしたら、趣味性に満ちているものでなくてはならない...。
これらは制作者の美意識ではなくて、西陣織を使う者...、西陣織の顧客の美意識なのです。

西陣織の制作者は、何百年もの間、こうした顧客たちの美意識に対する知恵者だったのです。
ここにもインテリジェンスがあるのです。

また、着物において西陣織だけがインテリジェンスを保っていると言う訳ではありません。
礼装を意識する京友禅にもインテリジェンスが感じられる筈です。

友禅が染め描く柄模様...、そこには眼に映る美しさに加えて、柄模様と彩色が伝える故事や意味を伝え、それを衣装とする者の品位や格調を表してくれるものなのです。

掲載させて頂いた友禅は、真糊糸目で染め上げた染帯。
菊の華に「菊/松/桜/梅」、そして、葉には描き疋田が染め描かれている。
緊張感と柔らかさが絶妙なバランス感覚で纏まっている。
インテリジェンスがびっしり詰まっているんです。



着物...、染織にもインテリジェンスを圧倒するセンスを保った制作者がいます。

作品の美意識は、制作者の感性や創造性から生まれ、育まれるのです。

時に、着物や帯としての柄模様であるとか、彩色であるとかを無視することさえあるかもしないのです。
染織は自身の美意識を昇華させるキャンバスでしかないと捉えているかも知れません。


こちらにご紹介をさせて頂いているのは国画会にて最高齢(になるのかな？)の染織家.福島輝子さんの型絵染めです。
"トルコ桔梗"とのタイトルが付けられています。

物凄いイマジネーションと絵画的なセンスが感じられませんか？　もし、この作品が横長の生地に染められていたら...、もし、1mほどの生地に染められていたならば...、きっとタペストリーか、または絵画かと思ってしまうかと思います。
帯地という発想は、通常、少ないかも知れません。


ボストン美術館展のお話から、またややこしいお話となってしまいました。

ただ、こんなお話を書き綴っていて思ったことがあります。

部屋に飾る画を想った時、曾我蕭白や伊藤若冲あたりの強烈な画は、少々つらいかも知れません。
軽い墨画程度なら良いのですが、いつも眼の前にあると疲れそうなんですね(ひとや生き物が描かれた画は、その眼を見ているだけで彼らのセンスや美意識が常に伝わってくるかのようなのです)。

狩野派の画は、部屋を格調高く演出すると言う効果があるように思いますが、ひとを圧倒するセンスと言うものを保たないせいか、特に疲れると言うものでもないような気がします。

また、先に掲載した真糊糸目友禅ですが、これも帯地として捉えるのではなくて、床の間を飾る掛軸としてもいける程の品格があります。
以前、友禅が施されている箇所だけ切り取って額飾にでもしようか..、と言われた方が居られましたが、確かに、そんな品格や趣をも有していると思います。


福島輝子さんのトルコ桔梗をタペストリーにするならば、趣味を凝らしたリビングのような場所が相応しいように思います。
その存在感は、何かを圧倒するものではなくて...、むしろ、染め描かれたトルコ桔梗の豊かなセンスは、まさに花の香りのように部屋の空気に馴染んで行くように思います。

床の間のようなインテリジェンスを象徴する場所では、あのトルコ桔梗は窮屈な思いをするかと思います。

＊秋の創作着物展

＊会期：9月6日(木曜日)〜8日(日曜日)

秋を印象付ける染めのお着物と礼装感ある帯地を展示致します。

ありそうでない...、職人がしっかり手間を掛けて誂えた染めのお品をご覧頂きます。

この展示会は終了いたしました。
ありがとうございました。

お盆のお休みが終わり、ほぼ1週間。
まだまだ、名古屋では連日暑さが続いています。

とは言え、二十四節季では、暑さが止む頃..、処暑(しょしょ)にあたる時季でもあります。

9月まで、あと1週間ほど..。
暑さを懐かしむ時季まで、あと僅かなのかもしれません。

そんな訳で..、"着物と帯のあわせ"として"秋口のお単衣"を取り上げてみたいと思います。

掲載をさせて頂いている着物は本場久米島紬の夏織。
以前、初夏のお単衣の"あわせ"にてオフホワイト系のものをご紹介させて頂きましたが、こちらは少々薄いブラウン掛かっています。
織もオフホワイト系のものは無地織であったのに対して、琉球織物で言う"ヤシラミ織"で織られています。

夏織/単衣を想定して織物であるのですが、秋を感じさせてくれる雰囲気をもっています。

オフホワイト系のもの程"強い余所行き感"がある訳ではありませんが...、色的にも、織の感じ的にも...、街着的な織物に止まるものではありません。
街着よりも、更にひとつ.ふたつ上の感覚のお着物となります。


帯は西陣織九寸名古屋帯。
地色は、真っ白ではなくて、ほんの僅かにアイボリーが感じられます。こうした色...、真っ白に対して「ほんの僅かに掛かっている色」は、着物に馴染みやすい色なんです。

いま、お単衣のお着物に対して意識的に"白っぽい色"の帯をあわせているのですが...、これはこれとして、単衣的な演出を謀っているのですが...、こうした「ほんの僅かに掛かっている色」は、特に季節を限定して使われる帯の色ではないのです。

使い方ひとつで...、もちろん、織り込まれている、または、染められている柄模様にもよるのですが...、様々な時季のお着物に馴染んでくれるのです。
真っ白に対して「ほんの僅かに掛かっている」だけで、時季を意識させない色となるのです。

この西陣織に織り込まれた文様は、異国的な更紗を想わせる文様...、この文様だけに眼を向けてみると、日本的な印象ではなくって、無国籍的な織物のように映るかと思います。
ちょっと"洒落てる"と言う感じが伝わってくるのですが、ただ、洒落ている、遊んでいるだけではない...、どこか品位みたいな空気をもっているのです。

こうした遊び心と品位のバランス感覚は、大人を意識した着物の愉しみでは大切な空気感なんです。
この西陣織はとても良く出来ていると思います。

さて、ヤシラミ織の本場久米島紬/夏織と西陣織の"あわせ"ですが..、秋口のお単衣としては暑苦しくもなく、また"夏もの"的と言った様相でもないかと思います。
そして、雰囲気としては、遊んでいると言う感じでもなくて、どこかちゃんとしている、砕け過ぎない...、と言う感覚が感じられのではないかと思います。

着物の季節感を想う時、着物や帯の柄模様や彩色で、季節を表現することがあるかと思います。
秋口の単衣ならば、秋を表現した柄模様の着物や帯を使うと言う訳です。

しかし、この度の"あわせ"では、単衣を意識した織物の素材感..、本場久米島紬の夏織と言う素材と色をテーマとして、"秋"をイメージをさせる趣向で臨んでみました。

遊び過ぎていない大人の趣味趣向の"着物と帯のあわせ"です。

前回ご紹介を致しました麻織物/能登上布を使った"夏季の着物と帯のあわせ"をもう少し展開してみたいと思います。

前回、"上布には通常の麻織物にはない上質感がある"なんてお話を書かせて頂いたのですが、これは主観的な意見ではありますが、上布のみならず織物一般で言っても、丁寧な手織で織られた織物には、例え、素朴さや民芸的な雰囲気があったとしても、ちょっとした品位みたいなものが残るものです...。

上布..、麻織物に限って言えば、麻特有の「しわ」にも織物の品質の差で違いが出てきます。
その違いとは、平たく言えば、麻の品質が良ければ良いほど「くちゃくちゃ」にならない...。これは、品質の良い麻生地は、麻糸が細くて、柔らかい、そして、手織で織られているために生地がふんわりとしているために、"しわ"に強さが生まれないようなんです。

絣も同様で、機械織の絣にはどこか定規で引いたような「無感覚」的な絣となりますが、手織の絣は、どんなに正確に織っても、どこか曖昧さが感じられるんのです。
これは、織人が織って行く際に、絣をあわせてながら織りを進めることから生じるため、言うなれば、織人の感覚が、絣織に反映されていると言う訳なんです。


上布にちょっとした品位や上質感が感じられるのは、素材ひとつから吟味されて、丁寧につくられているからなんです。

器に置き換えてみると...、熟練陶工が手掛けた織部の器などは、その姿や形は、素朴なものかもしれませんが、やはり、特有の品位や質感がありますね。量産も織部とは、その用途は同じでも、何もかも違う筈です。


前置きが長くなりましたが...
要するに、手間が掛けられた上布/麻織物は、ちょっとした上質な存在感があると言うことです。ですから、帯との"あわせ"ひとつで、余所行き的なお着物のとしてお召し頂けるのです。

こちらに掲載をさせて頂いた帯は、正藍染めの染色作家.新道弘之氏が制作した藍染めの麻帯です。
比較的硬質な麻生地にしっかり正藍の絞り染めが施されています。この絞り染め"柳絞り"に似ているけれど、紐で絞り縛ることで生じる紐の痕がない...、そして、やたらに細かく絞られているのです。絞り職人の仕事とはちょっと違う空気感があります。

そして、藍染めなんですが...、藍染めを眼にしていると、何故か涼感みたいなものが感じられはしないでしょうか？　
色濃く染められた藍そのものは、寒色系ではありません。暖色とは言い難いけれども、少なくとも涼しげに感じる色ではないと思います。
ただ、生地..、特に、木綿や麻に染められ、少しだけ生地の"きなり"が残っているように染められた藍染めを眼にすると感じるのです...、色そのものではなくて、まわりの暑さに対する涼感みたいなものです。私は、きっと日本人の特有の涼感覚なんだと思っています。


ご紹介をさせて頂いた"あわせ"ですが...、絣織の能登上布と新道弘之さんの藍染めの麻帯。
"麻の着物が生み出す涼感"をテーマとした"あわせ"としてみました。

きなりの絣織がつくる麻織の質感と藍染め絞りと言う個性を組み合わせてみたのです。

"麻は普段着/街着""絞りは所詮趣向品"と言う揶揄されることがありますが、それは"もの"をネガティヴな視線で捉えているだけで、"もの"の良さを想像をもって楽しめないと思います。

上質な"街着"を趣向を凝らして藍染めの帯と"あわせ"ることで、趣味性豊かな"余所行きのあわせ"となるかと思います。もちろん、正藍が効いた..、涼しげで、そして、品位がある装いとなります。