こんな人...、ちょっといません

せりざわけいすけ先日、愛知県の岡崎市立美術館で芹沢�げ霤犬魎僂道欧蠅泙靴拭�

この展覧会は、美術館や博物館の収蔵品を集めて展示開催されたものではなくて...、郡上紬を制作している染織家である宗廣陽介氏の個人的なコレクションことでした。

そのコレクションの数と作品の品質を思えば、公共の美術館に相応しい展覧会であり、蒐集家の情熱が伝わって来る素晴らしい内容でした。

私としては、芹沢�げ陲寮┐気罰擇靴気鬚△蕕燭瓩憧�能できた展覧会でした。

これまで..、もう少し硬くみていたんだと思います。型絵染めとしての作品..、芹沢�げ陲箸靴討虜酩�..、限定的な視線で捉えていたかもしれません。
帯であるかとか..、着物であるとか...、衝立/屏風であるとか...、"もの"の実用に対して染められた型絵染めとして観たり、芹沢�げ陲寮萋�観をもって観ていたような気がします。

でも、今回の展示作品は、コレクションの凄まじさのせいもあるのかもしれませんが、眼にする者に窮屈さを感じさせない..、そんな空気感が至極当然のように感じられました。
言葉的には、窮屈さを感じさせないなら、"おおらか"なのかと言えば..、でも、そんな表現とはなんだか違うんです。

そもそも「型絵染め」とか「染め描かれた主題」とかって言う"枠"や"ものさし"が感じられない。

現代の染色家が手掛ける型絵染めの作品と比較すると、芹沢の作品は、とてもとても..、絵画っぽかったり、デザイン性に溢れている。けれども、奇抜ではない..、表現するものを鋭く狙って様にも感じられない..、創作の作為らしき生々しさがまるでないんです。極々自然に染め描かれている...、そんな感じを受けました。
きっと、徹底的に民芸運動に心酔していた上に、才能もあって、何か違うものをみていたような感じがするんです。

李朝の箱が染め描かれた染め帯が展示されていたんですが、その作品を観ていると、そもそも帯を染める気なんかなかったんじゃないかとか、暖簾を観ても、自身のデザインや構図がちょうど良いから暖簾となっているじゃないか..、作品アイテムは、芹沢が表現するツールやメソッドでしかないんじゃないかとも思いました。

作品はどれも、ほぼ日本的とは感じられない。芹沢以前の日本の絵画や工芸品にはみられない性格の"型"や"色"によって作品がつくられている様な気がするんです。たとえ、日本的なテーマを染め描いていたとしても、それまでの日本的な印象は希薄に感じられる。芹沢がみた光景、感じた印象、つくられた"もの"の形...、結局は、芹沢的として言い尽くされてしまうのかなと思いました。

観ていると..、もしかしたら欧米出身の外国人と同じ目線で観ているのかもしれない..、なんて悪戯に感じることさえもありました。

そういえば..、ピカソのお友達だったジョルジュブラックの版画なんかにも、この芹沢的デッサンの作品があったように思います(確か、鳥が飛んでいるようなヤツ)。

芹沢�げ�1895年生まれ..、生誕を100年越えています(ちなみに、ジョルジュブラックは1982年生まれ)。
時代を問うことなく、凄い方ですね。


島根 東京 岡崎 京都と巡回を予定された展覧会ですが、すでに島根と東京は終わっています。
京都開催は4月7日から6月3日の予定です。

最後に..、Blogに掲載をさせて頂いたのは今回の図録です。
表紙は芹沢�げ陲侶神�めされた帯地です。"葉っぱ"を単調に図案化しただけの単彩(朱)の型絵なんですが、表紙デザインとしてもちょっとないくらい素敵ではありませんか..、私は好きです。

現代に生きる織

北村武資　作品集現在、東京国立近代美術館にて北村武資氏の作品展覧会が催されています。
会期は、前期2月7日から〜3月11日まで、後期は3月13日から4月15日まで... 前期後期に分けて企画展示されるようです。

これは、昨年、京都近代美術館にて開催された展覧会の東京展と言う位置付けです。

北村武資と言うと、経錦と羅という二つの染織技術にて、二度の人間国宝に認定された染織家..、これは少しばかり着物や染織の知識に関心を持たれている方はご存じかと思います。
経錦と羅..、古代の織物の復元とされる染織なんですが、私たちが眼にする"帯地"は、品質・デザイン性、共に秀逸極まりありません。

ただ、この度、京都と東京にて催されている作品展覧会を観ると...、私が観た京都近代美術館での展示に限るのですが、和服に供する帯地と言う位置付けは全く感じられませんでした。

展示作品は、何十年も前に制作された..、北村武資氏が人間国宝に認定される遙か以前に制作された「織物」から現在に至るまでの染織作品が展示されていました。

展示された作品は、「帯地」と言う概念を突き抜けて純粋に「経錦」と「羅」と言う絹織物で織り上げられた染織作品(芸術作品!)であって、その展示手法も、織＝作品の「本質」をどの様に演出するか、と言う計らがなされていた様に感じられ、特に「羅」の展示は、織の精緻さと同時にデザインと彩色の演出が見事なほどに凝らされていました。
(ちなみに、北村武資氏の知人の方と京都近代美術館の作品展示について話をしていたら、この「展示方法」は、展覧会プロデューサーだけではなくて、北村武資氏自身の意向が強く反映されているとの事です)

北村武資氏が手掛ける「経錦」「羅」は、古代織の復元から始まっているとの事ですが、この作品展覧会において眼にする事の出来る作品やその展示は、「古代の織物の復元」を超えて現在の進化し続けている北村武資の創造的織物を実感するものでした。

先の北村武資氏の知人のお話によると、今回の作品展覧会は作品制作の集大成であって、今後美術館における新たな作品展覧会がなされることはない様です。

帯地や西陣織に特に関心がない方でも、デザインや工芸作品に興味があれば、きっと惹き付けられる程の織物を観ることが出来ます。お時間のある方は、是非ともお出掛けになってみて下さい。

眠り続けているお品．．、本場黄八丈

山下八百子 本場黄八丈山下八百子さんの本場黄八丈。

黄色よりも鳶色が多く織り込まれているため、黄八丈と言うよりも鳶八丈と言う印象があります(ただ、どうやら鳶八丈と言う呼称は山下家には伝わっていないようで、あくまでも黄八丈と称されているようです)。濃淡数多の鳶色をした糸を、とても細かい"綾"に織り込んでいます。
これだけ複雑に、多彩な彩色を織り込んで行くと、極端な個性が出てくる事が多いんですが、この綾織は、とても眼に馴染みやすく感じられんです。自然から得られた色と言うものは、襲ねても不思議なほど馴染んで行くと言うお話を仄聞したことがあるのですが、こうした綾織の彩色印象も、すべて八丈島に自生する植物からつくられているため、強い印象を残さないのだと思います。

この"鳶"と言う色なんですが、普段、街の中でも、あまり見掛けない色である上に、この"鳶色"と言う色自体は特別綺麗と思われる色でもない筈なのです。それにもかかわらず、山下家で染められた"鳶色"は綺麗なんです。何百年と"島"に受け継がれた色には、眼にする人の感情に響く何かを保っているのかもしれませんね。

現在、八百子さんの実子である芙美子さんが受け継いでおられます。山下家の黄・鳶・黒の黄八丈に使われる色には変わりはありません。
しかし、芙美子さんが手掛ける織物には、八百子さんの時代にはなかった印象が、時折感じられます。
伝統とは言えども、色はあくまでも"八丈島"から生まれた色であっても、織は"織人"の意識に依存しているからかもしれませんね。


この作品がお店に来たのは、八百子さんが鬼籍に入られる9ヶ月ほど前の事。
以来、ずっと弊店の棚の中に眠っていたのを殆ど忘れておりました(笑い)。

入荷すれば..、瞬く間にお客様の箪笥に収まるお品もあれば、この黄八丈のようにお店の棚の奥底にお客様との出逢いを待ち続けているお品もあるのです。

染めもの..、姿と形

玉縞江戸小紋の玉縞。玉縞は1寸に26本の縞を染めている江戸小紋を指します。反物の巾が1尺とすると、実に260本の縞が染められている事になります。　まさに職人芸です。

着物って言うと..、ちょっと綺麗な彩色をイメージする訳ですが、こうした地味な仕事にも、何百年に亘る愛好者がいたから、現在に至るまでこうした染色が残っている訳です。

江戸小紋は、伊勢型紙を生地に載せて糊付けして単彩に染め上げる。およそ3丈4尺...13mほど延々と、型を付ける作業をするんです。その中には、"無地"と見間違うほどの細かな柄模様を微塵の狂いなく型付けをします。

とても地味な仕事です。"華"や"優雅さ"などは一切感じられない。
仕事も地味だから、染め上った江戸小紋にも"華"も"優雅さ"も"派手さ"も感じられない。

でも、何百年と人を惹き付けてきたこうした"地味"な江戸小紋の魅力は、一体何処にあるんでしょうね？

江戸小紋..、無地に見えるけれども、実は無地ではない。
むしろ、無地と映るほど至極細微な柄模様を嗜好する。質実剛健な手仕事の魅力なのかもしれません。何となく江戸っぽい..、"色気"や"華"はないけれども、偽りのない職人の手仕事が張り詰めている。

そんな江戸小紋は、細かく、精巧で染められていればいるほど美しい..、要するに、無地に近くなればなるほど、凛とした礼装感を伝えてくれる様です。江戸小紋は地味であるけれども、凛とした礼装感を想わせてくれます。
それは、偽りのない職人の手仕事が美しさから生まれた空気感なんです。

ところでちょっとした余談なんですが..、偽りがなかった筈の江戸小紋の手仕事も、何時しか「道具の代替品」を使う職人が多くなって来たようです。何百年と受け継がれて来た江戸小紋ですが、その魅力はこれからどうなって行くのでしょうか？

たんなる職人のしごとなんですが..

小紋＊(アスタリクマーク)のような文様が散らされているだけの小紋。

彩色が挿し込まれている訳でもない..、比較的単純な染色の仕事です。
板の上に生地を張って..、小紋の型紙で糊をおいて、染料を刷毛でひき染める。
これは板場の仕事と称される仕事で「板の上に生地をおいて染める」と言うものです。言葉で伝えれば、それほど難しいものではないんですが、それでも一つ一つ専門の職人の丁寧な手仕事が重ねられています。
小さな文様が散らされた小紋は、まだまだ数多見掛けることがありますが、こうした板場の職人が手掛けた染め物は、その中でも僅かな数しかありません。
そもそも、板場の染色に携わる"手仕事"をしている職人は数えるほどしかいないのです。
一見すると..、無地染めみたいで、単調な着物に見えるかもしれませんが、糊をおいて染められた文様は、"ほんのり"とした柔らかさが感じられるし、地色の彩色も単彩であるはずなのに"むっくり"とした質感が感じられます(写真画像をクリックして頂くと..、もう少しお分かりになるかと)。
職人の手仕事と言うものは、見た眼がたとえ複雑ではないものであっても、手を抜いている訳ではないのです(むしろ単純にみえる仕事の方が騙しが効かないので難しいとも言われることもあります)。
これは着物に携わる職人だけのお話ではないと思うのですが...、"ひと"が何かを手掛け、ものをつくる時、その手掛けた"もの"を後々他の人が見るわけです。そして、"もの"を見て"良い"とか"悪い"とか言うわけなんです。つまり、職人は"手掛けたもの"を通じて自身の仕事を"とやかく言われる"宿命にあるんです。言い方を変えると..、職人の腕が上がるのは、見たり、触れたりする人の眼だったりするとも言えるかもしれません...。
それはともかくとして..、糊おきひとつ、ひき染めひとつですが、職人がちゃんと眼をかけて手掛けたものには"職人の誇り"があると私は信じています。職人が手掛けた"もの"に何処か情緒的な空気感を感じるのは、そんな職人の感情が刷り込まれているからかもしれません。

こうしたお話なんですが..、昨日、久しぶりにこの小紋の写真を撮り直しをした時、ファインダーを覗いてみたこの小紋の質感にあらためて感心したんです。「単純な小紋だけど"非の打ち所がない"くらい綺麗だな...」なんて思ったのがこのお話のきっかけでした。

この＊(アスタリクマーク)のような文様だけの小紋...、いろいろな彩色でご注文を頂いて参りました。どの彩色も、それぞれ注文以上に綺麗な彩色で、首を傾げるような彩色はひとつとしてありませんでした。

さて..、これからどれくらい先までこの職人は仕事を続けてくれるんでしょうか？

かるめら

かるめら「芳光」と言う和菓子のお店があります。
この「芳光」さんは「わらび餅」が有名で、名古屋では銘菓として通っているようです。

昨日、その「芳光」さんに"お遣いもの"としてお菓子を買いに行った時のお話です。

生菓子を選んで、進物品として包んで貰っていると...、お店の片隅に、白と茶色の"粉の塊"のようなものが眼に留まりました(粉の塊と言う言葉の響きよりも、ずっとふんわりとした感じだったんですが)。そこはお品を陳列するところではなくて、注文をしたお客様がお品を受け取るのをちょっとだけ待っている場所で、眼の留まったお菓子は試食品のようなものだったんです。
そのお菓子..、"かるめら"と書かれていました。
「かるめら..、カルメラ...、karumera...」思い出すのにちょっと時間が掛かったんですが、要するに、ザラメからつくられた砂糖菓子で、縁日などの露天では、いまも見掛ける駄菓子です。
ただ、「芳光」さんで見た"かるめら"は、視覚的にも柔らかい色をしていて、上品なお菓子と言う印象でした。もちろん、試食を目的として置かれていたのですから、一口..、二口..、お味は、視覚印象を裏切らない"お上品な甘さ"。"お品"のあるものに眼がない私は、お進物品の生菓子の他、この"かるめら"を買い求めて参りました。

駄菓子と思っていた"かるめら"も、一流の和菓子職人が手を掛けると、駄菓子ではなくてちゃんとした"干菓子"になるんですね。

ごあいさつ。不定期な掲載となるかと思いますが．．

手描き京友禅．四季草花流水弊店がHPを立ち上げたのは1999年のことなんですが..、その当時、「着物の買い方と選び方」なるコンテンツを設けて、着物の販売者としてほぼ初めて着物を求められる方へのお話を掲載させて頂いていました。
数年間、掲載、更新を続けていたのですが、現在では、掲載内容の所々に、時代に応じていない箇所がみられるようになったので、その類のコンテンツの掲載はお休みをさせて頂きました。

ただ、ご来店された方やお問い合わせを頂いた方の中には、ずっと以前から弊店のHPをご覧になっておられて...、「以前掲載されていた"着物の買い方.選び方"のページはとても参考になった」なんて言われることが幾度もありました。
確かに、私自身、1999年頃を振り返って想い返してみると..、着物の専門店、呉服屋をはじめとして一流デパートの着物売場の事情を考えれば、不透明で着物を初めて誂えるためには「着物を知っていると自負している方」の紹介や同伴がなくては、不安極まりないものだったと思います。
現在は1999年とは情報事情が決定的に違っていて、多少なりとも、「呉服屋」の敷居を跨ぐ前に予備的な知識を、Netの中で探ることが出来るかと思います。
ただ、他方では、このNetの中の情報というものですが..、真摯に情報や知識を求める方にとって大変に煩雑な状況になっている様子で、「どの情報が自分に適っているか」を判断をする必要にも迫られるのです。

Blogを通じて少しづつでは(不定期となりますが)ありますが、弊店の視点からの"着物の買い方と探し方"を掲載して行きたいと思います。
これからの掲載は、あくまでも..、弊店の視点です。一般論的なお話だけではなくて、弊店の視点が色濃くなっているお話もあるかもしれません。文章の内容だけではなくて、何となく文章から伝わる空気感をも感じていただければと思います。
適度に..、程々に..、ご参考として頂ければと存じます。

もうすぐChristmas．．

献上五葉華文Christmasのイルミネーションが街を彩る季節になりました..

ChristmasPartyをご予定されている方もおられるのではないでしょうか？
お着物や帯でも、小紋や軽い付下、染め帯には、Christmas意識した柄模様のお品を時折見掛ける事があります。ChristmasPartyにも、着物姿はすっかり馴染んでいるようです。Christmasも、着物を愛好する人にとって、大切な暦のイベントとなっているようです。

掲載させて頂いた写真画像の織物は西陣織の袋帯です。
全然、意識していなかったんですが、よく見るとChristmas Colorなんですね。
Christmas意識した西陣織ではないのですが、ChristmasPartyにお使いになられると、さりげない季節感を表現出来ると思います。


一緒に写っているのはKeith JarrettのCDです。
たまたま、私が、ここ1ヶ月くらい前から、眠る前に聴いているCDです。
こちらも偶然、green×redのChristmas Color。

Keith Jarrettは、世界的に有名なアメリカ人のJazzPianistです。
JazzPianistと言っても、Jazz的な印象よりも、どちらかというと透明感ある欧州の現代音楽と言った感じです(彼が契約しているECMレコードもドイツを本社とするJazzや現代音楽を主としたレーベルです)。

greenのCDも、実はJazzの演奏ではなくて、J.S.Bachのフランス組曲をチェンバロで演奏した作品。
redのCDは"ParisConcert"と言うタイトルのPianoの独奏作品(LiveRecording)。こちらは具体的な楽曲を演奏するのではなくて、すべて即興演奏にてステージをこなしています。こちらも古き良きJazzと言った感じではなくて、Classicを想起させるような演奏を聴くことが出来ます(20年以上前、私自身、実際に彼の即興演奏を聴いたことがあります)。

Keith JarrettのこれらのCDは、特にChristmasとは関係はありませんが..、ただ、この季節の夜、静かに耳に響かせながらgreen×redのCDを眺めていると、ちょっとChristmas的なムードを楽しめるかもしれません。

MerryChristmas

燃えるような赤．．

燃える紅葉もう季節外れのかもしれませんが..

先日、街の中で、激しいくらいの色艶に彩られた紅葉を見掛けました。
燦々と紅葉を照らす秋の陽光や空気にまでも、まるで色を感じらてしまうくらいの鮮やかさでした。でも、激しいくらいの色艶などと言っても、何故か派手な印象を感じることはありませんでした。激しいくらい..、焼けるような紅葉であっても、派手に感じることはないなんて、自然がもたらす色艶は、人の眼や情緒に馴染みやすいかもしれません。
また、もちろん、その紅葉は、私だけではなくて、偶々近くを通りかかった人の眼も楽しませていました。

師走に掛った頃の話で、紅葉の見頃としてはすでに過ぎてしまっている時季でもありましたから、ちょっと思い出に残る瞬間でしたね。

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